Я еще вернусь в Ардеш

 Брес (Brès) и краснокаменная романская церковь

 Пеизак (Paysac)

 Балазюк (Balazuc)

 Обёна (Aubenas)

 Чай из лиможского фарфора

 Забавное совпадение: собака - друг человека - сидит возле вывески "амиго", что по-испански значит "друг"

 Замок Обёна, в котором раньше располагался суд. Сейчас здание открыто всем ветрам и ждет волшебного превращения в музей

Я очарована названиями местных городков: "Joyeuse" значит "радостная" 

 Почему бы и нет: путешествуя по Ардешу, заскочила ненадолго в канадский Монреаль

 Замок Ларжантьер (Château de Largentière)

 Лабом (Labeaume)...

...деревушка, в которой я собрала всю местную живность 

Природное чудо, известное на всю Францию: натуральный мост Пон д'Арк (Pont d'Arc) 

 Манящая бирюзовая вода в местечке Гравьер (Gravières)

 Горная деревушка с 7ю жителями - Тин (Thines) 

Церковь 11 века 

Городок Везнобр (Vézenobres)...

 ... где я снова атаковала местную фауну

 Средневековый южный город-крепость Сомьер (Sommières)

Второй день каникул (и единственный - непосредственно в Ардеше) начался с прекрасным рассветом. Наскоро выпив стакан крепкого чая и понаблюдав, как горы за окном пробуждаются от дремоты, я пошла навстречу новому дню и новым впечатлениям.

Горная дорога, щедро присыпанная хвоей, петляла и запутывала меня. И вот, когда я уже сказала себе, что брось меня тут сейчас посреди дороги - я в жизни не найду пути обратно - машина выскочила на залитое солнцем плато. Слева от меня остался поросший соснами склон, а справа раскинулись виноградники. Ровные шеренги пока еще голых сухих лоз выстроились, как солдаты на параде, и мне так нетрудно представить, как нарядно они будут выглядеть уже буквально через пару месяцев, когда отрастут новые побеги, а лозы закучерявятся свежей зеленью. И я сразу же даю себе обещание, что непременно вернусь сюда затем, чтобы посетить пару винных угодий, пообщаться с хозяевами за жизнь... и прикупить изумительного местного вина, которое мне уже успело полюбиться.

Оставив позади залитое рассветным солнцем плато, я останавливаюсь в крошечном, буквально на пару домов, поселке Брес. Все строения в нем (включая древнюю романскую церковь) выложены из темно-красного камня, коим отличаются тутошние скалы. Замираю в восторге перед приземистым домом с "1660", выбитом на камне над дверью, за которой в последние годы нашло приют семейное производство оливкового масла. Смотрю я на эти древности вокруг себя и понимаю, ЧТО меня так поражает. Меня поражает та обыденность, с которой тут используются древнейшие дома. У меня такие даты неизменно вызывают желание создать в доме музей, сохранить - создать оранжерейные условия, одним словом. А тут... ну да, древний дом. Добротный. Крепкий. Почему бы не сделать в нем мини-завод по отжиму масла или не открыть парикмахерскую? Вот и правда - почему бы и нет?

От Бреса дорога выводит меня на самую гряду горы, в поселок Пеизак. Глядя в высокое небо, становящееся с каждым мгновением все лазурнее, я слышу, как звонят колокола на "гребешке" церкви, и как птицы щедро изливают свои звонкие трели, приветствуя новый день. Родители приводят детей в школу, находящуюся тут же, напротив церкви, и каждый ребенок считает своим долгом потрепать за ухом огромного золотистого пса, радостно виляющего хвостом. И такое спокойствие есть во всем, что меня окружает, что я с удовольствием поддаюсь этому очарованию.

После Пеизака я ненадолго останавливаюсь в Балазюке - невероятном, удивительном каменном городке, который, кажется, вырастает прямо из серокаменной кручины и нависает над спокойной рекой. Я теряю дар речи и только и делаю, что повторяю "И местные видят ЭТО каждый день!"

Голод и прохлада еще не нагретого солнцем воздуха заставляют меня двинуться дальше, в поисках пищи. И как нельзя кстати на пути оказывается Обёна - один из крупных городов области. Оживленный, полный машин и людей, он тем не менее не суетлив, размерен и хорош собой. Улицы его сбегают вниз с холмов и поднимаются вверх мощеным серпантином, дома глядят на прохожих окнами за разноцветными ставнями, а в сердце его притаился сказочной красоты замок. (К слову, в замок может совершенно бесплатно зайти любой желающий, т.к. располагавшийся в нем ранее суд съехал - и оставил замок чахнуть в забвении: несмотря на бравый и нарядный вид снаружи, внутри там - скрипучий пол, обваливающийся штукатурный потолок и запертые глухие двери залов заседаний). 

От души позавтракав в уютном чайном салоне, я делаю тур по старому центру Обёна - и снова пускаюсь в путь, чтобы как можно больше красот Ардеша увидеть за один день. И то, что я вижу в окно, приводит меня в неописуемый восторг. Временами мне кажется, что к основательно уже отвисшей челюсти у меня добавятся выпрыгнувшие из орбит глаза - так широко я открываю их, чтобы как можно больше удалось увидеть. 

После этого населенные пункты смешиваются, как в калейдоскопе. Я напитываюсь запахами горных трав и солнцем, этим разморенным состоянием и доброжелательностью людей. И стоя на самой макушке скалы в Тине перед церковью 11 века, я чуть не плачу, слушая такие простые и чистые, непритворные голоса местных жителей, которые репетируют пасхальные пения. В этой чистоте и простоте для меня и есть Ардеш...

А после, уже как во сне, я ужинаю в средневековом Сомьере, в ресторане, где нет даже меню - официант сам предлагает посетителям блюда, которые зависят от того, какие продукты повару довелось купить на местном рынке. И на моем столе оказываются макароны с мясом, грибами и трюфелями и карпаччо из говядины. Поедая сырое, тонко нарезанное красное мясо, сдобренное лимонным соком и оливковым маслом, я вдруг думаю "Мама бы, наверное, пришла в ужас от такого сыроедения!" (Мама, скажи, я была права? :) ) 

Лишь только оказавшись в машине, на пути в уютный ардешский дом, я засыпаю, укачанная размеренным шелестом шин по дороге и темнотой чернильно-синей южной ночи. И лишь круглолицая луна смотрит на меня и тихонько улыбается, зная, что знакомство с Ардешем произвело на меня неизгладимое впечатление. Что я влюблена. И что я еще обязательно вернусь.